AEG Lavamat Turbo 16800 E40 Türschloss knackt

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eiphuvooxohdei2ooHei

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Hersteller: AEG

Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16800

E-Nummer: PCN 91460150100

kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E40 Türschloss knackt

Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter

Schaltbild vorhanden?:
Nein


Hallo,

Type P6359679
Prod No: 914601501|00
Ser No.: 060000611

Schon länger hatte ich folgendes Problem:

Program wählen Start-Knopf drücken: alles Ok bis zum Ende.

Programm wählen , Start-Knopf drücken, Waschmaschine wäscht los aber Lampe ist noch grün. Jetzt nochmal Start Knopf drücken, da ich noch mal wäsche nachwerfen will: Türschloss knackt, Tür bleibt verriegelt, nach 4 x kommt E40 und es piept.
Hilfe nur wenn ich die Maschine ca. 5 Minuten per Wahlschalter auf Aus stelle dann wieder auf das Programm stelle und sofort mit dem ersten Knacken die Tür öffne. Wäsche rein, Tür zu, Start drücken und bis zum Ende ist nun alles ok gewesen.
Ich habe dann das nachträgliche öffnen möglichst vermieden.

Das ging ein paar Jahre gut.

Seit gestern vor nach dem Schleudern (der Wäsche zu Urteilen) und vor dem Trocknen:
Türschloss knackt 4x dann E40 und Hauptwaschgang-LED blinkt. Tür bleibt verriegelt.
Also Wählschalter auf aus und 5 Minuten warten. Tür lässt sich nun öffnen ohne die Maschine einzuschalten.
Wäsche scheint geschleudert zu sein. Da Weichspüler schon verwendet wurde offensichtlich müsste jetzt getrocknet werden.
Maschine mit geöffneter Tür eingeschaltet: Kancken bis zum abwinken. Mit einem Schraubendreher die Verriegelung am
schloss nach rechts gedrückt: rastet nach rechts ein, es knackt weiter und nach mehreren Knackern kommt das Verriegelungsplätchen wieder in die Mittelstellung. Es knackt trotzdem weiter.

Seit dem kann ich die Maschine nicht mehr verwenden.

Würde das Auswechseln des Türschlosses helfen? Ich hatte es schon mal vor ein paar Jahren draussen konnte aber nicht wirklich etwas daran fest stellen (was für ne Konstuktion)-: Das ganze ist so einfach gestrickt, dass ich mich Frage, was daran noch kaputt gehen kann.
Der Ausbau war nicht gerade einfach (ich habe es an der Gummidichtung über das Bullauge gemacht.) Gibt es da einen besseren Weg?

Die P Nummer der Bitron Verriegelung ist offensichtlich DL-51 bzw. die Ersatzteilnummer scheint 124967511 zu sein.
Ich habe noch Bilder von dem Schloss, als ich es schon mal ausgebaut hatte.

Danke schon mal für die Hilfe,
PB
 
Schiffhexler

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Moin eiphuvooxohdei2ooHei

Willkommen im Forum
AEG - Türschlossknacken
geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen!! Wenn also die Kontrollampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Hallo,

danke erst mal für die schnelle Antwort.

Es gibt keine Lampe an der Tür!

Allerdings führt das Knacken an der Tür auch gerade nach einer gestarteten Wäsche
nicht dazu das die Tür geöffnet werden kann. Die Schraubenziehermethode hat mir
gezeigt, dass die Verriegelung (also die Metallplatte) mit dem Knacken zwar einige
male wackelt bevor Sie dann in die entriegelt-Stellung springt, das kann aber 5 mal-
10 mal oder manchmal auch unendlich mal dauern.

PS: Gibt es eine Anleitung wie man die komplette Front einfach abbauen kann,
damit ich mal besser an das Schloss komme oder muss ich mich wieder
an der Gummidichtung durchfummeln?

MfG...
Pierre
 
Schiffhexler

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Moin eiphuvooxohdei2ooHei Pierre

Wenn die Elektronik den Geist aufgibt, kann das Schloss auch zerstört werden.
Von der Manschette an das Schloss zu kommen, brauche ich 2 Min. Um die Vorderwand zu demontieren, musst
du den Deckel, die Bedienungsblende, die Manschette, die Fußblende und anschließend die Vorderwand abschrauben.
In dieser Zeit habe ich mein Mittagsessen verspeist und mein Mittagsschlaf hinter mir.
Du bekommst eine PN

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Hallo,

das Tüschloss habe ich jetzt getauscht. Jetzt geht die Tür wenigstens wieder vernünftig auf. Das Problem mit dem Knacken bleibt aber bestehen.
Kurz was zum knacken: Das ist immer nur ein kurzer Impuls und geht folgender Massen ( * = 0,25 s, K=Knackimpuls)

Wenn Maschine nun frisch eingeschaltet wird (Programmwähler aufs erste Programm nach rechts gestellt)
Knack *** Knack *** Knack *** Knack *** Knack *** .......
Die Zeitanzeige und die TürLED blinken abwechselnd. TürLED hat grüne Farbe. Ob die Tür offen oder geschlossen ist ist dabei egal. Mit jedem 3. Knacken kann die Tür geöffnet werden wenn man schnell genug ist, es knackt trotzdem weiter. Also Reihenfolge (V=Verriegelt, O=Offen):
V V O V V O V V O V V O ...
(Mit dem alten Schloss war übrigens immer verriegelt da der Verriegelungsbolzen nicht sauber wieder im Schloss versunken ist. Aber dass gehört nun der Vergangenheit an)

Wenn ich die Start-Taste drücke passiert nun folgendes (wärend es so vor sich hin knackt):
Die Tür-Lampe leuchte sofort Dauergrün. Es knackt 5 mal, dann geht die Anzeige auf E40 und blinkt mit der Hauptwäschenanzeige so wie auch der Pieper im gleichen Rythmus piept.

Ich habe nun den Programmwähler auf die vorletzte Einstellung im Uhrzeigersinn gedreht aber angezeigt wird dort nichts besonderes. Es piept weiter und E40 wird angezeigt.

Ok, ich tippe mal auch auf Elektronik. Wenn ich jetzt also die vier Leitungen des Türschlosses verfolge dann komm ich an einen 8-poligen Steckverbinder und die Leitungen scheinen am Programmwähler zu enden.

Eine Idee wo ich weiter suchen kann? Was könnte denn dann noch defekt sein? Gibt es einen Schaltplan für den Bereich Türschloss, Leistungs-Elektronik? Dann könnte ich mal in der Richtung weiter suchen.

MfG...
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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So, ich habe jetzt mal die Elektronik ausgebaut und konnte endlich mal diese Türschlossleitungen verfolgen.
Ich sage mal zu den beiden kleinen Scheibchen, eins am Bimetall, das zweite am E-Magnet, PTC auch wenn es jetzt nicht stimmen mag.

Am Türschloss sind 4 Leitungen:
1. Grau = Schaltkontakt alleine
2. Grau = Schaltkontakt + Bimetall - PTC-Masse (?) + Elektromagnetmasse (?)
3. Über PTC (*) zum Elektromagnet
4. Orange über PTC zu Masse (Thermischer Verzögerer?)

1. geht zu einer Runden Box welche Aussieht wie ein Niveauregler (hat etliche Anschlüsse)
2. geht über den 6-poligen Steckverbinder zum Wahlschalter
3. Geht direkt als Einzelader auf die Elektronikplatine
4. geht wie 2 über den 6-poligen Steckverbinder zum Wahlschalter.

2 scheint mir Masse zu sein.
3 ist offensichtlich als schwarze Leitung von der Elektronik für das öffnen der Tür zum Elektromagneten im Schloss zuständig.
4 wird wohl durch Einschalten am Programmwähler mit Spannung versorgt und somit wird über den PTC wird diese Temparatur-Bimetall-Geschichte aktiv
1 scheint über den Niveauregler dann das Tür geschlossen-Signal weiter zu leiten (ist die Tür auf dann ist der Kontakt unterbrochen).

Ohne Schaltplan steh ich da nun doch auf den Schlauch. Die Elektronik um den Schaltnetzteilkram (in der Mitte) ist gut mit schwarzen oberflächlich Staub zugesetzt aber mir fallen jetzt keine wirklich kaputten Bauteile auf.

Irgend eine Idee wie ich weiter komme? Ich habe gerade die Orginalpreise bei AEG für die Bauteile gesehen. Da die Maschine bis zu Schluss soweit in Ordnung war würde ich eine Reparatur durchaus noch mal in Erwägung ziehen.

Achja, mit dieser Diagnosegeschichte komme ich nicht weiter. Wenn ich den Wahlschalter auf Schleudern stelle (vorletzte Stellung) dann tut sich nichts besonderes. Gibt es da irgend was besonderes zu beachten?

Danke noch mals für Tipps usw ....
Ich
 
Schiffhexler

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Moin eiphuvooxohdei2ooHei

Da habe ich was vergessen, du bekommst eine neue PN :(

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Die Fehlermeldung lautet nun E42... ist auch irgendwie nichtssagend. Ansonsten habe ich ja eigentlich schon alles geschrieben.
Ich würde ja gerne mal nachmessen, ob das Türsignal auch in der Elektronik ankommt, wegen des zwischengeschaltete Druckreglers weiss ich nur nicht, wo ich da messen soll.

Bis denn...
 
Schiffhexler

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E42 - Verzögerung für Türverriegelung; Verdrahtung; Hauptelektronik
Das sieht nicht gut aus, da wird die EL defekt sein. Das Türsignal geht auf den Niveauschalter Kt. 11, der Niv schaltet,
nach Wasserstand von 11 nach 14 und versorgt Motor und Waschheizung mit Spannung.
Eine neue EL T.Nr. 124 30 40-50/6 kostet € 125,18 + 19% + Versandt. Das Ding muss Konfiguriert werden.
Dann haben wir noch ein Problem, bei AEG der Code ist 15 stellig und dass ist einwandfrei Falsch.
Da haben die einen Fehler in den Unterlagen, er muss 16 stellig sein. Ist mir bis jetzt noch nie vorgekommen.

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Hmm,

das mit dem Code 15 oder 16 stellig verstehe ich nicht? Welcher? Des Ersatzteils? Der Maschine? Der Programmierung
des Moduls?

Bei AEG habe ich 124 30 40-59/7 als Ersatzteil für das Modul heraus gefunden. Für die Programmierung soll man eine ominösen Artikel 900 oder so wählen.

Frage: Wo wird denn das Tür Signal an der Elektronik abgefragt? Kto. 14 am Niveauschalter geht auch an die Elektronik?
Ich könnte noch mal nachsehen, ob es da irgend ein Bauteil gibt, was vielleicht kaputt ist.

Frage2: Wie wird die Elektronik abgeglichen? Kann das ab Werk passieren oder muss das nach Einbau per Techniker passieren?

Wenn es einiger massen klar ist, was kaputt ist, dann würde ich auch einen Techniker bestellen, der das repariert. Dann habe ich wenigsten schon mal im Überblick, was mich die reparatur kostet. Bisher lohnt es sich ja noch.

MfG...
Ich
 
Schiffhexler

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Moin eiphuvooxohdei2ooHei

Die Elektroniken passen in verschiedene Geräte, ja nach Modell werden sie programmiert.
Bei deiner Elektronik muss der 16 stellige Konfigurationscode über die Tasten eingegeben werden. Das kann man selbst bewerkstelligen. Der Code bei AEG ist zu erfragen.
Ich schrieb:
Frage: Wo wird denn das Tür Signal an der Elektronik abgefragt? Kto. 14 am Niveauschalter geht auch an die Elektronik?
Ich könnte noch mal nachsehen, ob es da irgend ein Bauteil gibt, was vielleicht kaputt ist
Abgefragt wird alles von der EL. Von den EL’s gibt es keine Schalt- oder Bestückungspläne. Damit können wir uns auch, aus zeitlichen Gründen, nicht aufhalten.
Preisgünstig wird eine Reparatur durch einen AEG – Kundendienstler nicht, Anfahrt, Teile, Arbeitslohn und Märchensteuer.

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Könnte es sein, dass der 16-Stellige Code oben auf der Steuerung steht? Ich habe da einen Aufkleber gefunden mit einem hexadecimalen Code der 16-Stellig ist. Darüber stehen zwei Nummern, die aussehen wie Ersatzteilnummern:
124304054
124949590
1fbc10fb1515450d
EWM2101-2201-2301-2401-2501-2601-2703

MfG...
Pierre
 
Schiffhexler

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Moin Pierre

Das ist der Code, in den meisten Fällen steht er nicht drauf. Der Code von mir, da fehlt das letzte d,
sonst ist er Identisch. Willst du eine neue EL selber reinsetzen?

Gruß vom Schiffhexler :P
 
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Ja, wenn ich schon die alte mal draussen hatte kann ich auch die neue rein bauen.
Das Problem sollte dann hoffentlich nur noch die Programmierung sein, die hoffentlich auch mit den Bedientasten vorne durchgeführt werden kann.

Schönen Abend noch...
 
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Hallo,

jetzt wirds gruselig: Gestern abend habe ich einfach mal den abgezogenen Knopf des Wahlschalters wieder rauf gesteckt (Klack) und die Maschine wieder eingeschaltet:
Kein geklacke mehr, kein Lampengeblinke, nur die Lampen für das eingestellte Programm leuchten und die Zeitanzeige zeigt die Laufzeit des Programms. Hui. Tür zu gemacht: Ein langsamer klack, ich kann die Tür wieder öffnen. Sieht überraschender Weise irgendwie gut aus.

Ich habe die Situation gleich genutzt und erst mal meine dreckige 60° Wäsche reingestopft, Tür zugemacht und das Programm auf Verzögertes Waschen + Trocknen eingestellt, so dass ich die Maschine fertig sein sollte, wenn ich heute von der Arbeit zurück bin.

Nun ja, ich komm nach Hause und der FI-Schalter im Bad ist draussen. Ich schalte Ihn wieder ein und die Maschine zeigt eine Restlaufzeit von noch 73 Minuten beim Trocknen an. Also auf Tür gedrückt und der Trockenvorgang wurde zu Ende gefahren.

Jetzt frage ich mich, ob ich die Elektronik, die schon unterwegs sein sollte, ich nun doch noch behalte oder wieder retour gehen lasse?

Beim FI-Schalter würde ich ja erst mal auf ein Problem mit der Trockenheizung tippen. Aber ohne Isolationsmessgerät wird das schwierig heraus zu finden sein.

Alles ein wenig komisch...

Bis denn....
 
Schiffhexler

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Wenn ein Fehler nicht direkt fest steht, setzen wir einen Metratester ein.
Wenn dein Messgerät 20 MΩ Stufe hat, messe damit. Evtl. kannst du den Masseschluss eingrenzen.

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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eiphuvooxohdei2ooHei

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Also ich habe nochmal einen Tag später meine T-Shirts gewaschen und getrocknet. Wieder beim trocknen der FI raus geflogen. Eingeschaltet und dieses mal stand ne 74 als Restlaufzeit drin. Gegenüber den Vortag habe ich nur die Waschtemperatur von 60 auf 40° gestellt gehabt.
Naja, dann habe ich noch in der Zwischenzeit zwei weitere Wäschen ohne Trockengang gehabt die durch gelaufen sind.
Zum Trockengang kann ich im Moment nur sagen, das der NTC am Ende des Trockentunnels aus der Metallfassung gefallen ist. Ich habe aber schon Ersatz bestellt. Im Moment steckt er nur passig in der Fassung.
Die Frage bleibt, was ich mit der Elektronik mache. Schicke ich Sie zurück oder behalte ich Sie um ggf. doch noch mal zu tauschen?
Wenn ich wüsste, warum es nun wieder funktioniert, dann könnte ich eine Entscheidung treffen. Aber so? Es könnte ein Wackelkontakt auf der Platine sein, an irgend einem Stecker oder vielleicht sogar am Wahlschalter. Gefühlt würde ich sagen, das das nicht gerade zaghafte drauf drücken der Kunstoffwahlrades auf den Schalter hier ein Wackelkontakt zum Vorschein bringen könnte. Dann wäre nicht die Elektronik das Problem sondern der Schalter. Immerhin scheinen zwei der Leitungen von dem Schalter zum Türschloss zu gehen, so dass ein Problem hier durchaus denkbar ist.
Naja, ein paar Tage habe ich ja noch. Das Paket mit der bestellten Elektronik ist noch nicht bei mir angekommen. Wie wird die überhaupt programmiert?

MfG...
 
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Hallo,

ich hatte jetzt einen Techniker da, der mir die Maschine wieder in Ordnung gebracht hat. Das Problem war wohl einfach, das die Elektronik zwar sowas wie einen Isolationsfehler erkennen kann, aber es nicht richtig bewertet. Die Ursache ist, dass der Isolationswert zwischen den Stromführenden Teilen und dem Gehäuse inzwischen zu niedrig gewesen ist. Nachdem einer der Ursachen, die Trocknerheizung abgezogen und dann getauscht war, war der Wert wieder so hoch, das zwar nach VDE das noch im Rahmen war, aber die Elektronik nun auch wieder funktioniert.
Vermutlich müsste dann auch noch mal der Motor bzw. dessen Kohlen ran. Motor überholen lohnt sich eigentlich nur dann, wenn ich es selber mache. Vielleicht baue ich Ihn aus und bringe Ihn in eine örtliche Motorüberholwerkstatt, die ich kenne.
Ansonsten hoffe ich, dass das die Maschine noch mal 2-3 Jahre durch hält, bis ich Platz für eine getrennte Waschmaschine - Trockner habe bzw. ich dann einen Garten/Dachboden besitze, den ich nutzen kann.

Fazit: Ein angezeigter Fehler kann auch eine völlig andere Ursache haben. Ich denke beim nächsten mal wirds dann eine Miele.
 
Schiffhexler

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Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Aus diesem Grund habe ich oben geschrieben – Metratester. Aber für den Kostenpunkt kannst du
dir eine spitze Miele holen und anschließen noch einen schönen Abend genießen.

Gruß vom Schiffhexler
:P
 
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