Geschirrspüler AEG

[judida]

Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: Favorit Active AA
Chassi: PNC 911 232 54302 S-Nr 40 440 760

Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Begriff sein)

Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Hallo liebe Forum-Teilnehmer,
habe gesehen, dass ihr auch Fragen zur "weißen Ware" diskutiert. Daher hoffe ich auf Hilfe.
a)Unser Geschirrspüler spülte nur noch kalt. Daher habe ich (Maschinenbauer ) das Gerät geöffnet und die Heizung ausgebaut. 230 V auf der Werkbank angelegt --> heizt prächtig --> Heizung o.k.

Dann kam aber das schlimmere Übel: Heizung wieder eingebaut und Testlauf gemacht.
Fehler b)
Nach Programmstart läuft nur noch die Entleerungspumpe. Das tut sie 3 x ca. 2 Minuten, dann kommt über die Blinkanzeigen der Fehlercode Abfluss-Schlauch verstopft.

Schlauch überprüft, Abpumptest in einen Eimer --> funktioniert.

Jetzt bin ich mit meinem (beschränkten) Mechaniker-Latein am Ende. Ich vermute den Fehler in einer defekten Electronik. Die habe ich auch schon in der Tür gefunden. Rein optisch nichts Verdächtiges zu sehen.

Bevor ich einen Service-Techniker rufe, hoffe ich auf einen (oder mehrere) Tip aus diesem Forum.
MfG - von einem frustrierten Heimwerker

 

[flumer]

Hallo judida,

wie alt ist das Gerät ?
Aus der Nummer entnehme ich Baujahr 2004 !
Kann das stimmen ?

Ist deine Maschine mit so einem Schmutzsieb ausgestattet ?

]


Gruß flumer

 

[judida]

Hallo flumer,

ja, beides ist richtig:
Baujahr 2004 (ich glaube irgendwo gelesen zu haben 3/2004)

das Schmutzsieb sieht auch so aus.

Gruß von judida

 

[flumer]

Hallo nochmal,

erst mal den Syphon (Ablauf) prüfen (Verstopfung) und sicherstellen, das kein Wasser in der Bodenwanne unter der Maschine steht. Wenn Wasser, entfernen.

Wenn das OK wie folgt vorgehen:

Niveauschalter prüfen !

Entferne die Sockelblende.
Hinter der Sockelblende verläuft der Verbindungsschlauch von der Niveaukammer zum Niveauschalter. Trenne den Schlauch an dem Verbindungsstück an dem der dickere Schlauch in den dünnen Schlauch übergeht. Blase vorsichtig in den dünnen Schlauch bis ein klicken vom Niveauschalter zu hören ist. Drücke den dünnen Schlauch zusammen. Der Niveauschalter darf danach nicht zurückschalten. Lasse den Schlauch los. Jetzt muß der Niveauschalter wieder klicken (zurückschalten).
Fülle von Hand etwas Wasser in den Spülbehälter (ca. 1-2 Liter).
Blase den dickeren Schlauch mehrmals kräftig durch.
Entferne jetzt das ganze Wasser aus dem Spülbehälter (auch das Wasser unter dem Sieb) und blase den dickeren Schlauch nochmal mehrmals kräftig durch.
Stecke die Schläuche wieder zusammen und führe einen Testlauf durch

ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.


Gruß flumer

 

[judida]

Hallo flumer,

zunächst vielen Dank für deine Unterstützung. Die Beschreibung ist sehr gut, klingt so, als ob du dies beruflich machst. Ich habe alles gefunden und durchprobiert:

a) kein Wasser in der Bodenwanne
b) Styropor-Schwimmerschalter ist nicht betätigt, schaltet aber beim Anheben mit einem langen Holz, Maschine geht dann wie vorgesehen auf die Störung "Wasserschutzsystem hat angesprochen". also so o.k.

c) Syphon und Ablauf in den Kanal sind frei (probeweises Abpumpen einer von Hand eingebrachten Wassermenge ist innerhalb von Sekunden abgepumpt.

d) Niveauschalter, schaltet bei leichtem Blasen, schaltet nicht zurück bei abgeknicktem Schlauch und schaltet beim wieder loslassen. Alles so wie du es beschrieben hast.

Aber danach war der Testlauf leider ohne Erfolg: Beim Einschalten (der leeren Maschine) arbeitet die Entleerungspumpe weiterhin, obwohl es kein Wasser mehr zu fördern gibt.

Ich tippe jetzt doch auf die Elektronik. Wenn du keinen anderen Vorschlag hast, würde ich die jetzt einmal aus der Tür ausbauen und mir genauer anschauen (Lötstellen, offensichtliche Temperaturerscheinungen und so etwas).
Wie werden denn die Stecker von der Platine abgezogen? Sieht so aus als müsste ich die etwas anheben, damit sie über eine Gehäusekante gleiten.

Und wenn es denn die Platine ist, was kostet ein solches Ersatzteil? Gibt es wahrscheinlich nur bei AEG / Electrolux? So jetzt ziehe ich den Netzstecker und schiebe das "Cabrio" unter die Spüle (gesamte Außenverkleidung und Türverkleidung ist demontiert, da bleibt kaum noch Arbeit für einen Servicetechniker). Aber noch gebe ich nicht auf, Morgen gehts an die Platine.

Viele Grüße - judida

 

[flumer]

Hallo nochmal,

es ist OK wenn die Entleerungspumpe am Programmstart ca. 30 - 60 sek. arbeitet; danach muß sie allerdings ausgehen und es muß gefüllt werden bis der Wasserstand erreicht wird.

Wie ist es bei dir ?

Evt. hast du beim Testlauf nicht lange genug gewartet !


Gruß flumer

 

[judida]

hallo noch mal am Abend,

ich habe da schon lange genug gewartet:
die Pumpe läuft über 2 Minuten, dann schaltet sie kurz ab.

nach ca. 1 Minute schaltet sie erneut für ca. 2 Minuten ein.

Dann geht die Maschine auf besagte Störungsanzeige "Abfluss-Schlauch" defekt. Das Magnetventil im Wasserzulauf öffnet nie.

Ich bleibe bei Elektronik als wahrscheinliche Ursache?

Ich berichte dann morgen wieder von meinen Künsten.

judida

 

[flumer]

............ ziehe mal den Stecker von der Niveauregelung (Druckdose, die klickt; die kennst du ja bereits), und dann erneut Testlauf.
Vorher schauen, das dieser lose Stecker jetzt keinen Kurzschluss macht, ggf. mit Isolierband schützen.

Was passiert jetzt ?

Bitte dabei unbedingt aufpassen, dass jetzt wenn gefüllt wird, nicht ÜBERFÜLLT wird, da die Niveauregelung jetzt außer Funktion. Abbruch Füllen durch Ausschalten oder Tür öffnen



Gruß flumer

 

[judida]

Guten Abend flumer,

ich hoffe Du bist online.

Nach des Tages Werk beim Arbeitgeber habe ich jetzt noch deinen Tip in Angriff genommen:
An der Druckdose gibt es 3 Stecker. Da du von Kurzschlussgefahr sprichst, habe ich den einzelnen nicht isolierten Stecker abgezogen.] und natürlich dann isoliert!!

Ergebnis: Die Maschine ist nach dem Einstecken des Netzsteckers ohne jede Funktion und lässt sich auch mit dem Hauptschalter nicht einschalten.
Stecker wieder drauf und ich habe wieder das bekannte Fehlerbild (Pumpe pumpt nach Programm einschalten

Und jetzt?

Gruß judida

 

[flumer]

Hallo wiedermal,

also, da dein Spüler ja vor dem Heizungsausbau ging (zwar nur kalt spülte) muss dir beim Wiedereinbau der Heizung entweder ein Fehler passiert sein, (Draht gelöst, Schluß erzeugt, etc.) oder du hast tatsächlich durch das viele probieren was "abgeschossen". Kann mir das leider nur so erklären !
Druckdose scheint ja zu gehen !
Kontrolliere mal die Elektronik (Lötstellen, Bauteile, Schmorstellen, Kabelverbindungen, etc.) und löte auch wenn möglich mal die Elektronik nach.
Kontrolliere auch mal die Türverkabelung, Steckverbindungen, etc.
Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur noch schrittweise Bauteile (angefangen mit der Elektronik) ersetzen und testen.
Evt. liegt auch ein Isolationsfehler vor, schwer zu sagen, müsste man mit Iso-Messgerät mal testen.
Dreh mal den Netzstecker um 180°.
Bin mit meinen Latein leider am Ende; solche Ferndiagnosen sind schwierig.

Gruß flumer

 

[judida]

Hallo flumer,

das kann ich jetzt nicht glauben !!!

ich habe wirklich nur den Netzstecker umgedreht und das blöde Ding läuft doch tatsächlich sofort. Zwar ist die Heizung noch immer ohne Funktion, aber sie spült schon einmal.

Ich bin zwar kein Elektrik-Profi (aber für meine gesamte Hauselektrik hat es bisher ohne fremde Hilfe gereicht), wie kannst du mir erklären, das die Maschine mit der Phase auf der anderen Ader läuft?

Wegen der Heizung werde ich dann wohl doch nochmals die Elektronik anschauen.

Für heute vielen Dank für Deine super Unterstützung.

Judida

 

[flumer]

.......... also, die Elektronik würde ich nicht gleich wechseln !

Du hast einen Isolationsfehler (erhöhten Ableitstrom an irgendeinem Bauteil) den müsste man erst finden. Ein verfrühter Wechsel der Elektronik würde da nichts bringen.

Man müsste nacheinander die Bauteile Heizung, U-Pumpe, etc. (mit Iso-Messgerät) prüfen, oder eins nach dem anderen testweise abklemmen, Steckerchen ziehen und abisolieren (angefangen mit der Heizung, die ist immer ein heißer Kanidat)) und anschließend immer wieder Testlauf (mit alter Netzsteckerposition natürlich)

Gleichzeitig mal Elektronik prüfen, nachlöten (wie schon geschildert)

Da wirds dir auch nicht langweilig !


Gruß flumer

 

[Schiffhexler]

Moin judida

Messe die Widerstände der Spulen von den Wasserventilen. Das Zulaufventil hat 3000 Ohm und das Regenerierventil hat 3750 – 4000 Ohm.
An den Wasserzulaufschlauch ist ein Wasserstop (so ein Knubbel) überprüfe, ob er evtl. gesperrt hat.

Gruß vom Schiffhexler
:twisted:

 

[judida]

Hallo Flumer,

ich wollte noch eine Erfolgsmeldung posten:

Ich habe die Elektronik ausgebaut und sofort war auch für Nichtstromer zu sehen, dass auf der Rückseite eine Kalte Lötstelle am Lastrelais der Heizung gefunkt hat.
Die habe ich nachgelötet und siehe da die Heizung tuts wieder. Also Heimwerker-Ehre gerettet, das von Hand Spülen hat ein Ende.


Moin Schiffhexler,
die Widerstände habe ich trotzdem mal gemessen (Standard-Messgerät):
Zulaufventil: Dein Soll 3,0 kOhm -- gemessen 4,15 kOhm
Regenerierventil: Soll 3,7 - 4 kOhm -- gemessen 3,15 kOhm

Um deiner Rückfrage zuvor zukommen: ich habe die Werte nicht verwechselt.
Was bedeutet die Abweichung für mich?

Grüße judida

 

[flumer]

Hallo nochmal,

super, danke für die Rückmeldung !

Funktioniert das auch in beiden Netzsteckerpositionen ?

Wenn nein, würde ich wie gesagt eine genauere Geräte, bzw. Bauteilprüfung gemäß VDE 0701/0702 durchführen.

Ich denke die Werte der Ventile (vom Kollegen Schiffhexler) sind OK

https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !


Gruß flumer